Полезные статьи

Съемное крепление кафельной плитки на магнитах?- Форум . Крепление кафельной плитки

Оглавление

Ситуация, когда через какое-то время после ремонта в силу объективных или необъективных причин керамика стен или пола на отдельных участках отошла от основания или потрескалась, достаточно распространена.


Довольно часто недостаточно прочная связь плитки с основанием имеет место из-за образования пустот в клеевом слое

Если, например, отвалилась плитка в ванной, то в санитарных целях приклеить её нужно как можно быстрее, но точечный ремонт отделки выполняется по специальным технологиям.

Поэтому делать ремонт облицовки следует, только ознакомившись с этими технологиями и рекомендациями профессионалов, а также с учётом допущенных при укладке плитки ошибок.

Виды нарушения целостности отделки и дефектов керамики

  • Отделение участка облицовочного покрытия вместе с раствором от основания.
  • Отслоение керамики от клеящего состава на участке поверхности.
  • Нарушение крепления и падение отдельной плитки.
  • Трещины на прочно сидящей керамике.
  • Раковины и сколы на поверхности плитки.

Чтобы определить причины разрушения отделки, нужно осмотреть и проанализировать как использованные при ремонте материалы, так и другие факторы, не всегда заметные на первый взгляд.

Отваливаться может как старая плитка, так и недавно наклеенная

Возможные причины повреждения отделки керамикой:

  • неправильно выбранная плитка;
  • неверно подобранная грунтовка;
  • деформация основания под керамикой;
  • физический износ покрытия;
  • не загрунтованное перед укладкой плитки основание;
  • неровное основание под плиткой;
  • некачественный плиточный клей;
  • неверно нанесённый слой клеящего раствора;
  • агрессивные условия эксплуатации (детонация);
  • механические повреждения от ударов;
  • заделка технологических и монтажных отверстий.

Любой из этих факторов или совокупность нескольких обстоятельств могут быть причиной разрушения участка облицовочного покрытия или отдельных изделий.

Рассмотрим способы производства ремонта облицованной плиткой поверхности в зависимости от вида повреждения.

Отделение от основания участка керамического покрытия вместе с раствором

Наиболее вероятной причиной такого разрушения является неверно подобранная грунтовочная смесь или вообще не выполненное перед укладкой плитки грунтование. Распространённой ошибкой при подготовке основания является грунтование концентрированным латексом, который образует на поверхности тонкую каучуковую плёнку, препятствующую сцеплению с плиточными клеями на цементной основе.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией основания

Сохранившуюся отделку осматривают и обстукивают с целью выявления пустот, чреватых дополнительным разрушением облицовки. Если площадь обвалившейся отделки и имеющихся пустот в сумме превышает 20% от общей площади основания, то облицовку стены или пола придётся с учётом допущенных ошибок делать заново в полном объёме, так как после частичного ремонта разрушение старой плитки, вероятнее всего, продолжится.

Ремонт участка отвалившейся отделки

С границ оголившегося основания удаляют отслоившуюся плитку до прочной отделки. С торцов кафеля на стене грубой наждачной бумагой или сапожным ножом удаляют старую затирку. Поверхность основания очищают от остатков плиточного клея до отсутствия выпуклостей и грунтуют.

Очистка отвалившейся кафельной плитки

Если имеется запас облицовочного материала, то используют его, или покупают такую же керамику, если нет — отвалившуюся отделку очищают от раствора.  Чтобы делать это эффективно, щадящим керамику способом, используют болгарку с диском-сухорезом. Кафельную плитку на полчаса замачивают в воде для размягчения клея и уменьшения количества пыли. Затем керамику укладывают лицевой стороной на ровную деревянную поверхность, прижимают струбциной через резиновую накладку и под острым углом к поверхности срезают или стачивают старый раствор. Края плитки наждачной бумагой очищают от затирки.

Укладка восстановленного кафеля

Настилку керамики производят снизу вверх, выдерживая заданный зазор между плитками вставкой фиксирующих крестиков. На тыльную поверхность изделия наносится слой плиточного клея толщиной чуть больше, чем под граничными плитками. Лист прикладывается к поверхности по месту установки и прижимается до уровня старой облицовки. Выдавленные из-под кафельной плитки излишки клея сразу же удаляются. Чтобы правильно приклеить последнюю плитку, слой клея на её тыльную поверхность кладут более точно, так как выдавливать его излишки через узкие стыки с соседними изделиями затруднительно.

Плитка может отваливаться от стены или пола вместе с клеем и от клея

Через 1-2 часа, когда клей схватится, межплиточные швы очищают от раствора для выполнения затирки, которую можно делать уже на следующий день.


Если ремонт облицовки стен или пола производился на кухне, в ванной или туалете, то плиточный клей и затирочную смесь нужно выбирать из группы «влагостойкие», содержащей также антигрибковые добавки.

Чтобы отремонтированный участок стены или пола не выделялся на общем фоне, можно на старой облицовке частично удалить из швов старую затирку и затереть стыки свежим затирочным раствором, используемым для ремонта.

Отделение керамики от клеевого состава на основании

Иногда кафельная плитка отваливается от основания, а твёрдый клеевой раствор остаётся на стене или полу. Причиной такого нарушения целостности отделки может быть неравномерная осадка дома, повлёкшая за собой деформацию поверхностей и отслоение плитки, не обладающей эластичностью. Нанесённый на плитку не сплошным слоем клей и вибрация основания также могут вызвать разрушение отделки со временем.

Ремонт повреждённого участка облицовки

Сохранившуюся кафельную отделку осматривают, простукивают, и, если есть листы с ослабленной фиксацией, аккуратно вынимают из облицовки отслоившуюся керамику. С торцов плитки удаляют старый затирочный состав, а с тыльной поверхности – остатки клея.

Подготовка поверхности к ремонту

Старый раствор, если он поддаётся удалению, со стены лучше осторожно удалить, стараясь не нарушить целостность отделки соседних участков. Для этого болгаркой с сухорезом на поверхности старого раствора делают частые надрезы крест-накрест до основного материала стены, после чего острым зубилом срубают клей между надрезами. Торцы плитки на границах ремонтируемого участка очищают от старой затирки, после чего основание грунтуют.

Остальные операции по ремонту облицовки стандартны – укладка плитки и затирка швов.


Крепление керамики к старому раствору

Если старый раствор на стене держится прочно, или же работа болгаркой из-за сильного пылеобразования нежелательна, то приклеить кафельную плитку к стене или полу можно другим способом. При помощи болгарки с сухорезом с тыльной поверхности керамики равномерно стачивают слой глины толщиной 1-1,5 мм. Поверхность основания грунтуют, и после высыхания отделывают полученной плиткой меньшей толщины, приклеивая её к поверхности двухкомпонентным клеем на эпоксидной основе.

На стенах при таком способе ремонта вместо эпоксидного клея можно использовать силикон или «жидкие гвозди», которые непригодны при ремонте пола.

Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки

Ремонт керамической облицовки без использования плитки

Если плитка отошла на видном участке стены на уровне корпуса человека среднего роста, то облицовку керамикой повреждённой площади можно заменить вставкой зеркала, вырезанного по размеру.

Основание под отвалившейся плиткой выравнивают плиточным клеем с помощью шпателя таким образом, чтобы образовалась ниша глубиной в толщину плитки. Клеевому раствору дают время отвердеть и полностью высохнуть, после чего грубой наждачной бумагой на бруске затирают поверхность до ровности и грунтуют водным раствором жидкого стекла пропорции 2:5 (жидкое стекло х вода).

Зеркало для наклейки на стену выбирают толщиной 5-6 мм. Лучше заказать его в мастерской, где есть возможность сделать на кромках стекла декоративные фаски. Чтобы прочно приклеить зеркало к стене, на его тыльную сторону при помощи монтажного шприца наносят сетку из силиконового герметика, после чего стекло устанавливают в нишу и равномерно, без усилий прижимают к основанию. На время высыхания силикона (3-5 дней) зеркало нужно дополнительно приклеить к стене широкой липкой лентой крест-накрест.

Если по периметру вставленного зеркала приклеить красивый молдинг, то оно будет восприниматься как проектный элемент интерьера, а не ремонтный материал.

Ремонт трещин, раковин и сколов на керамике

Керамика имеет свойство трескаться, особенно опасны для нее удары

Эти повреждения лучше ремонтировать сразу же, не дожидаясь, когда они забьются грязью. Ремонт производится шпатлеванием или затиркой автомобильной шпаклёвкой. Зашпаклёванные участки оклеивают по периметру малярной лентой и шлифуют с водой водостойкой наждачной бумагой (сначала №360, затем — №1000). Отремонтированные участки промывают, а после высыхания закрашивают подобранной по цвету эмалью.

Если раковина или скол больших размеров, можно высверлить их вместе с раствором дрелью с корончатым сверлом. Затем устройством под названием «балеринка» вырезать из плитки «заплатки» точно подобранного диаметра и приклеить их плиточным клеем на места сверления. Шов заплатки по окружности заделать автошпаклёвкой и закрасить фартук для кухни из плитки дизайн фото

Все про ремонт плитки Строительный портал

Содержание статьи:

  • Достоинства и выбор
  • Планирование
  • Подготовка стен
  • Разметка
  • Монтаж плитки

Укладка плитки на стену в ванной — это надежный способ оформления помещения и защиты его ограждающих конструкций от воздействия повышенной влажности. Сегодня не составляет большой проблемы приобрести любую приглянувшуюся коллекцию кафельной плитки и с помощью нехитрого набора инструментов самостоятельно выполнить красивую облицовку.

Достоинства плитки для ванной и ее выбор

Большинство ванных комнат и других объектов, находящихся в условиях влажной среды, декорируется различными видами плитки. И это неспроста. Такое покрытие обладает весьма ощутимыми достоинствами:

  1. Высокой прочностью — этот показатель определяет значительную долговечность облицовки благодаря ее стойкости к механическим воздействиям.
  2. Химической устойчивостью — плиточные покрытия не подвержены разрушению от воздействия щелочей или кислот.
  3. Плитка не выгорает от облучения солнечным светом.
  4. Влагостойкостью — плиточные покрытия превосходно работают в водной среде;
  5. Простым уходом — облицовку можно мыть водой с использованием бытовых моющих средств или просто протирать поролоновой губкой.

При подборе плитки необходимо обратить внимание на ее размеры. Упаковка должна содержать одинаковые штучные материалы, не отличающиеся по толщине друг от друга. Поверхность качественной плитки всегда составляет ровную плоскость, не имеющую сколов и трещин.

Кроме этого, на упаковке материала имеются условные значки, определяющие назначение и некоторые другие его характеристики, например:

  • Изображение руки означает стеновую плитку.
  • Ступня черного цвета на светлом фоне — напольную плитку.
  • То же на заштрихованном фоне — плитку с повышенной износостойкостью.
  • Повторяющиеся одинаковые значки — высокий уровень качества.

Планирование монтажа плитки на стену в ванной комнате

Перед тем как клеить плитку на стену в ванной, необходимо составить план будущей работы. Если он включает демонтаж старых и установку новых перегородок, следует уточнить их размеры, а также габариты будущих дверных или оконных проемов. План должен содержать схему открытых и закрытых коммуникаций, например, канализации и водоснабжения, а также учитывать удобный к ним доступ для производства облицовочных работ.

Кроме этого, нужно составить схему будущего плиточного покрытия, которая должна включать в себя следующее:

  1. Примыкания плитки к сантехническим и электрическим приборам, ее подрезку и стыкование в углах ванной комнаты, ширину плиточных швов;
  2. Дизайн облицовки: высоту уровней плитки, порядок облицовки ее различными видами, в том числе вставками, фризами, бордюрами и другим декором;
  3. Варианты раскладки материала, выбор его цвета и размеров штучных изделий.

Планируя работу, следует подсчитать количество необходимой плитки поштучно и из расчета на всю площадь в м2. К полученной цифре следует добавить 5-10% в качестве запаса на подрезку материала в углах и других примыканиях.

Также необходим расчет требуемого количества грунтовки для стен, плиточного клея, фуги и других расходных материалов. В среднем, на каждые 4 м2 облицовки расходуется 30 кг клея и 1 кг затирки для швов.

До того как положить плитку на стены в ванной, необходимо определиться с оформлением углов, толщиной шва между элементами облицовки и запастись нужным инструментом. В его комплект должны входить зубчатый шпатель, электрическая дрель с набором коронок, плиткорез или «болгарка», строительный уровень, маркер, карандаш и рулетка.

Кроме всего этого, понадобятся специальные крестики, изготовленные из пластика. Они предназначены для фиксации толщины швов между плитками в процессе облицовки. Чаще всего применяются крестики 2-3 мм.

Для облегчения укладки плитки в местах примыканий можно купить специальный пластиковый профиль — молдинг. Он часто помогает начинающим плиточникам при оформлении углов. Использование такого профиля маскирует небольшие расхождения на стеновых стыках (1-2 мм).

Подготовка стен в ванной к укладке плитки

Эта работа — несложная, но пыльная и трудоемкая. Она заключается в очистке поверхности от старой отделки с последующим их выравниванием. Чтобы не нанести себе травмы на данном этапе работ, необходимо воспользоваться защитными средствами: надеть специальные перчатки и очки, которые предохранят глаза от попадания в них осколков и пыли.

Подготовительный процесс следует начинать с освобождения ванной комнаты от всего того, что может помешать облицовке стен: сантехнических приборов, бытовой техники, мебели, аксессуаров и посторонних лиц.

Старый кафель и остатки плиточного клея или раствора можно сбивать при помощи молотка и зубила. Отпавшие при выполнении этой процедуры целые плитки выбрасывать не следует, так как они вполне могут пригодиться в хозяйстве. Отслоившуюся штукатурку необходимо также удалять для получения твердого прочного основания под отделку стен в ванной плиткой.

Если стены ванной окрашены, их следует готовить к облицовке не менее тщательно. И хотя в продаже имеются клеевые смеси, специально предназначенные для укладки плитки прямо на слой краски, не стоит обращать на них внимания: качественная адгезия окрашенной поверхности с клеевой основой — весьма редкое явление. Об этом говорит опыт плиточников-профессионалов.

Краску удобно сбивать перфоратором, используя для него специальную насадку-лопатку. Работа идет при этом быстро, но создает много шума. При отсутствии возможности механизации процесса можно воспользоваться топориком, а те участки стен, на которых краска держится плохо, следует удалить циклей или металлическим шпателем.

После очистки стен их необходимо выровнять, от этой процедуры зависит 80% качественного результата всей работы. Соответствие стен вертикали следует проверять при помощи отвеса. Его шнур нужно размотать на длину, соответствующую высоте помещения, и зафиксировать верхний конец на стене под потолком.

Линия шнура покажет строгую вертикаль, с помощью которой можно определить величину отклонения стены он нее. Погрешность устраняется нанесением на конструкцию выравнивающего слоя штукатурки. Такое мероприятие является обязательным, так как «заваленные» углы стен после облицовки будут сводить к нулю результат работы.

После очистки и выравнивания подготовку стен в ванной под плитку можно считать законченной.

Разметка стены в ванной комнате под крепление плитки

Разметку стены следует начинать с определения количества рядов по вертикали, в которых плитка будет располагаться в целом виде. При этом необходимо учитывать составление выбранного рисунка. Подрезку штучных изделий выполнять все равно придется, так как в очень редких случаях по полной высоте стены можно расположить все целые плитки. Она выполняется в последнем нижнем ряду и в дальнейшем будет незаметна за мебелью и сантехническими приборами.

На уровне второго снизу ряда следует прикрепить к стене ровный деревянный брус или рейку, что будет служить опорой и направляющей для облицовки. Его строго горизонтальное расположение нужно контролировать при монтаже строительным уровнем.

Такие же элементы следует закрепить на остальных стенах по периметру помещения. Вместо реек можно взять металлический профиль ПП 60х27. Его использовать очень удобно, так как он — всегда ровный, имеет на своих боковых ребрах продольные канавки, по линиям которых можно контролировать параллельность выполняемой облицовки по отношению к стене.

После установки направляющих возле углов на стены можно нанести карандашом вертикальные полосы для дополнительного ориентирования в процессе укладки плитки.

Монтаж плитки на стену в ванной

Перед началом работ очищенные и ровные стены ванной комнаты следует покрыть грунтовкой в 2-3 слоя. Это увеличит адгезию основания с плиточным клеем. Грунтовку нужно выбирать с учетом специфики помещения, то есть, работающую в условиях повышенной влажности.

Клей для плитки готовится из сухой смеси, которая продается в мешках расфасованная по 30-50 кг. На упаковке указывается ее расход на 1 м2 плиточного покрытия и правила приготовления с учетом необходимых пропорций. Сухая смесь высыпается небольшими порциями в воду и постепенно перемешивается миксером. В итоге должна получиться однородная масса средней консистенции, которая не будет позволять раствору стекать со стен и затруднять его растягивание по поверхности.

Перед укладкой плитки на стены в ванной комнате материал требуется увлажнить. Это увеличит его сцепление с клеевой смесью. Можно замочить плитку в воде на несколько минут до вытеснения воздуха из ее пор. При этом нужно знать, что такая процедура вредна для некоторых видов плитки, так как под их эмалью могут появиться водянистые пятна. Такие материалы можно просто промазать с внутренней стороны мокрой кистью.

Резку плитки можно выполнять при помощи роликового стеклореза или специального портативного станка. В первом случае на лицевую сторону плитки нужно нанести линию разреза, совместить ее с краем стола и надавить на свободную часть плитки. Она отломится точно по линии. В отличие от стеклореза станок имеет больший размер режущего ролика и собственный механизм разламывания. Вещь эта — очень практичная, ее стоит приобрести при наличии большого объема облицовочных работ.

Процесс укладки плитки на стены ванной своими руками выполняется так:

  • Облицовка производится снизу вверх, начиная с укладки первого ряда, опорой которому служит направляющий профиль, установленный горизонтально по уровню.
  • Клей наносится зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки и на стену. Инструмент благодаря своим выступам, расположенным на рабочей кромке, создает на обеих поверхностях ровный слой вяжущего материала.
  • После этого плитка слегка прижимается к стене для равномерного распределения клеевой смеси. Такой же процедуре подвергается следующая плитка. Между ними устанавливаются крестики, фиксирующие зазор.
  • Подрезка плитки к стене осуществляется стеклорезом. В процессе работы должен контролироваться горизонтальный и вертикальный уровень облицовки.
  • После завершения укладки первого ряда вся процедура упрощается: уровни горизонта и вертикали определены, остается только мазать и клеить плитку.
  • После завершения облицовки первой стены можно переходить ко второй. При использовании молдинга для оформления углов не стоит забывать о его установке.
  • Последним укладывается нижний первый ряд. Эту работу можно выполнять до монтажа полового покрытия или после него, как удобнее.
  • После окончания облицовки стен ванной плиткой выполняется затирка швов. Для этого все зазоры между плитками заполняются специальной смесью, которая может иметь любой цвет. Работа производится резиновым шпателем.
  • После ее окончания поверхность покрытия нужно протереть губкой, часто смачивая ее в воде. Результатом работы должны быть гладкие ровно очерченные швы и чистая поверхность облицовки.

Во время укладки в ванной плитки на стену часто приходится сталкиваться с различными препятствиями: дверными коробками, порогами, розетками или выпусками труб. Чтобы облицовка при их наличии имела достойный внешний вид, имеется несколько советов:

  1. Плитка вокруг выключателя или розетки. Ее нужно приложить к выключателю и отметить лишние части материала фломастером, затем обрезать плитку по линиям и вырезать в ней отверстие.
  2. Облицовка вокруг трубы. Если плитка ее касается только одним углом, делается ее криволинейное обрезание. Нужно лист плотной бумаги приложить к месту предполагаемой укладки. После этого на листе загибается все лишнее, бумага обрезается по сгибам. В итоге получается шаблон для резки плитки.
  3. Сложное препятствие. В этом случае отверстие может захватывать несколько плиток. Здесь каждый сектор нужно разметить по определенному месту. Так же требуется поступить с плитками, попадающими на такое отверстие.

Как уложить плитку на стену в ванной — смотрите на видео:

При желании довести покрытие до идеального состояния плитку можно покрыть специальным составом. Облицовка при этом получит не только блеск, но и дополнительные защитные свойства.

tutknow.ru

Основные рекомендации

Темные тона могут зрительно уменьшить ванную

Перед тем как приступать к процессу монтажа кафеля, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами, которые могут помочь и облегчить работу:

  1. Провести расчеты по количеству плиток для ванной. Для этого желательно сделать чертеж комнаты на обычном листе, где будут нарисованы стены. После этого на стену переносятся точные размеры плиток, а потом считается поштучное количество для стен.
  2. Покупая плитку, нужно сразу позаботиться о клеевом составе. Плиточный клей следует закупать сразу на весь объем купленной плитки. Универсальной смесью является СМ11. Цена и качество соответствуют друг другу.
  3. Выбирая плитку, лучше потратить в магазине немного времени на осмотр каждого экземпляра, чем потом мучится при установке. Каждая плитка должна быть без дефектов и трещин.
  4. Для небольших помещений на стены лучше укладывать кафель светлого цвета, который визуально будет увеличивать пространство. Темные тона визуально уменьшают комнату, а если и будут использоваться, то лучше укладывать их на пол или в качестве вставок на стене.

Подготовительные работы

Ванная комната, перед тем как укладывать плитку, требует особенно тщательной подготовки, ведь 80% успеха будет зависеть именно от этого процесса и ровности стен. Перед тем как положить плитку на стену в ванной комнате своими руками необходимо:

  1. Убрать из комнаты всю мебель.
  2. Перекрыть воду.
  3. Демонтировать всю сантехнику и, если будет использоваться она в дальнейшем, то снятие нужно проводить аккуратно, чтобы ее не повредить.
  4. Провести снятие старой плитки, для быстрого съема используется перфоратор, его нужно перевести в ударный режим и заводить под низ плитки. Следует надеть очки, перчатки и респиратор, чтобы защитить себя от осколков и пыли. Самая первая плитка для удобства снимается вручную, используя долото.
  5. Проверить ровность стены с помощью отвеса и уровня. Для углов используется угольник, все углы должны быть 90 градусов. Если стены ровные, то выравнивать их не придется, но такое случается редко.
  6. Перед выравниванием покрыть стену грунтом и, когда грунт высохнет, установить маяки. Для этого в определенных местах наносится клей, к которому прикладывается маяк и устанавливаются по уровню. Аналогично ставятся маяки по всей плоскости, правилом можно контролировать вертикаль.
  7. Зазоры между стеной и маяками следует наполнить раствором, главное, не передвинуть случайно направляющие, а также не допустить наплывов. Когда клей застынет, можно продолжать работу.
  8. Выравниваются стены обычным цементным раствором, но для повышения прочности одна часть цемента меняется на одну часть плиточного клея. Мастерком готовая смесь бросается на стену, лучше начинать сверху и ровнять поверхность книзу. После заполнения раствором пространства в 1 метр нужно приложить правило к маякам и удалить лишнее. Остаток отправляется в тару с общей смесью и продолжается работа, пока все пространство между маяками не будет заполнено.
  9. В случае возникновения неровностей теркой можно сгладить стену, но только когда раствор высохнет. На неровность кладется немного раствора и круговыми движениями убирается дефект.

На этом подготовка стен окончена, после полного просыхания смеси можно будет приступать к укладке плитки на стены в ванной.

После подготовительной работы на стены лучше ничего не наносить на протяжении пары недель. За это время раствор сможет окончательно просохнуть.

Виды укладки плитки

Много людей привыкло укладывать плитку ровными рядами.

Но есть и другие методы укладки кафеля на стены, которые могут придать ванной необычный визуальный эффект и индивидуальность.

Все методы и описание представлены в таблице:

Метод укладкиОписание метода
1ПрямойСамый легкий способ, который подойдет в случае самостоятельной работы без наличия опыта. Первая плитка укладывается на самой длинной стенке, а остальные части — по вертикальным и горизонтальным линиям. Отходов в работе получается минимум, за счет чего метод экономичен.
2ДиагональныйСпособ сложнее, чем прямой, но диагональная кладка позволит спрятать недостатки в ванной, а также придаст объем помещению.
3ШахматныйИспользуется способ с комбинированием разных цветов. Основное в данном способе – соблюсти четность цветов. Подбор рекомендуется проводить, чтобы последний ряд не приходилось подрезать. Для исключения подрезания можно изменить размер швов между плиткой.
4Укладка со смещениемНеобычный сложный, но эффектный способ. Не любой вид плитки подойдет для подобной укладки, а работу лучше поручить опытному специалисту. Самостоятельная работа крайне не рекомендуется.
5МозаикаСтиль может быть использован, если в квартире уже есть мозаика в иных комнатах. Способ самый сложный из всех, поэтому проводить работу может только хороший плиточник.

Выбор метода зависит не только от опыта, но и размеров помещения. Ниже будет описан стандартный способ того, как правильно класть плитку по прямому методу. Ведь именно такой способ самый простой и его можно провести без навыков в работе.

Покупая плитку на стены, следует брать на 5-10% больше на случай страховки от расколов, трещин и неправильного срезания.

moyastena ванна шестигранная плитка

ru

Кладка плитки на стену своими руками — PMSR

Наш сайт поможет вам быстро найти частного мастера или бригаду для выполнения любых ремонтных работ. Просто разместите свою заявку, и уже через несколько минут вы получите предложения с ценой от свободных мастеров, готовых выполнить ваш заказ.

Или позвоните по телефону и мы подберем для вас мастера самостоятельно

Звоните ежедневно с 9:00 до 22:00 (без выходных)

8 (499) 649 32 93 (Москва)

8 (812) 244 53 72 (Санкт-Петербург)

В связи с популярностью керамической плитки, домовладельцы все чаще прибегают к услугам по укладке плитки, так как это покрытие идеально подходит для комнат с повышенной влажностью. Процесс укладки настенной плитки немного отличается от укладки полового кафеля и считается более трудоемким и сложным.

Укладка плитки на стену

У квалифицированных плиточников бытует общепринятая последовательность, которая должна соблюдаться для обеспечения ровной кладки и безупречного результата:

  • необходимо примерить к нижнему краю стены одну плитку и поверх нее прочертить сплошную горизонтальную линию, по которой будет прикреплен металлический профиль ПН 30х27 или ПП 60х27 (необходимо это для того, чтобы плитка ложилась ровно, а также не было обрезания изделия)
  • начиная со второго ряда, кладем плитку, отмеривая каждое изделие уровнем (лазерным или линеечным)
  • между кафелем кладем крестики, чтобы оставлять место для швов (оптимальный размер швов - 2-3 мм.)
  • каждое изделие тщательно промазываем смесью и кладем на стену, плотно прижимая и пристукивая со всех сторон для более лучшего распределения смеси по всей длине плитки
  • снимаем установленный металлический профиль и прокладываем оставшийся нижний ряд, подрезая плитку при необходимости под нужные габариты
  • затирание швов шпатлевкой и резиновым шпателем.

Исполнители нашей биржи работают на территории Москвы и Санкт-Петербурга, выполняя услуги по укладке стеновой плитки. Они с ответственностью и внимательностью подходят к каждому этапу, а также производят монтаж за самые демократичные цены.

Профессиональные моменты при укладке кафеля

Некоторые люди, чтобы сэкономить временные затраты, хотят провести укладку плитки на окрашенную стену. Если имеется возможность снять краску, лучше это сделать, если нет, то нужно сделать следующее:

  • произвести на стене насечки с помощью топора (глубина насечек 2-3 мм.)
  • нанести на стену тонкий слой шпатлевки или бетоноконтакта, который обеспечит лучшее крепление плиточного клея
  • выкладывать плитку по обычному способу, начиная со второго ряда, предварительно прикрепив металлический профиль-основу.

Керамическая плитка является безупречным покрытием для помещений, склонным к парообразованию, пусть она стоит цену приличней, нежели краска, клеенка, вагонка, но именно в данных комнатах она полностью раскрывает свои эксплуатационные свойства. Настенная плитка подлежит укладке на следующие виды покрытия:

  • бетонные, кирпичные конструкции
  • пазогребневые блоки
  • ДВП, фанеру
  • влагостойкий гипсокартон.

Цены на ремонт

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость
Укладка плитки на стену (от 10 х 10 до 15 х 15) кв.м. от 900 руб.
Облицовка стены плиткой по диагонали (10 х 10 до 15 х 15) кв.м.
Облицовка стены плиткой (от 20 х 20 до 60 х 60) кв.м.
Облицовка стены плиткой по диагонали (от 20 х 20 до 60 х 60) кв.м.
Облицовка стены плиткой (30 х 50) кв.м.
Облицовка стен плиткой нестандартного размера кв.м.
Укладка плитки на стену с подбором рисунка кв.м.
Укладка плитки на пол (15 х 30) кв.м.
Отделка пола плиткой по диагонали кв.м.
Укладка плитки на пол с подбором рисунка кв.м.
Укладка напольной плитки нестандартного размера кв.м.
Укладка керамогранита на пол по диагонали  (60 х 60) кв.м.
Отделка пола керамогранитом по диагонали  (60 х 30) кв.м.
Отделка пола керамогранитом (60 х 30) кв.м.
Отделка пола керамогранитом (60 х 60) кв.м.
Укладка панно из керамогранита кв.м.
Укладка панно из мозаики кв.м.
Облицовка мозаикой (на сетке) кв.м.
Прямая резка плитки п.м.
Резка плитки под углом 45 градусов п.м.
Прямая резка керамогранита п.м.
Резка керамогранита под углом 45 градусов п.м.
Запил торцов плитки под 45 градусов п.м.
Фигурная резка плитки п.м.
Укладка бордюра п.м.
Укладка сборного декора кв.м.
Облицовка декоративным камнем кв.м.
Облицовка откосов плиткой п.м.
Облицовка порогов из плитки п.м.
Затирка швов мозаичной плитки кв.м.
Затирка швов керамической плитки кв.м.
Устройство сантехнического люка шт.
Устройство плинтусов из плитки п.м.
Установка керамических порожков п.м.
Установка сложных керамогранитных порожков п.м.
Монтаж углового профиля п.м.
Демонтаж настенной керамической плитки кв.м.
Демонтаж напольной керамической плитки кв.м.
Демонтаж керамогранита кв.м.
Демонтаж штукатурки кв.м.
Армирование цементно песчаной стяжки кв.м.
Выравнивание пола стяжкой кв.м.
Керамзит под стяжку кв.м.
Устройство теплового пола кв.м.
Монтаж утеплителя под плитку кв.м.
Штукатурка стен кв.м.
Выравнивание поверхности стены кв.м.
Антисептирование пола и стен кв.м.
Рулонная гидроизоляция кв.м.
Грунтовка пола (бетоноконтакт) кв.м.
Грунтовка стен (бетоноконтакт) кв.м.
Насечка потолка кв.м.
Насечка стен кв.м.
Зачистка поверхности под укладку плитки кв.м.
Сверление отверстий в керамограните шт.
Сверление отверстий по дюбель шт.
Сверление отверстий под трубы шт.
Сверление отверстий в плитке шт.
Изготовление экрана под ванну (пеноблоки, ГКЛ) шт.
Монтаж готового экрана под ванну шт какая плитка для крыльца

Крепление кафельной плитки

Процесс укладки плитки на поверхность стены требует определенных навыков, а также максимального аккуратности и внимания. В ином случае плитка от малейшей неточности, проявленной в работе, может пойти вкривь, сводя на нет все ваши усилия и старания, и что хуже всего испортит внешний вид помещения.

Вместо удовлетворения от проделанной работы вы получите лишь разочарование. Чтобы этого не случилось, попробуем разобраться в тонкостях укладки плитки на стену своими руками.

Материалы и инструменты для укладки плитки

Прежде всего, выясним, какой материал и инструмент потребуется при проведении кладки плитки на стену, с учетом того, что сделать это необходимо качественно, на высоком профессиональном уровне, невзирая на то, что за работу вы беретесь собственными руками. Какую бы плитку вы не клали, перво-наперво потребуется клей для крепления плитки, емкость, где будет клей разводиться (ведро, например), строительный уровень, специальный зубчатый шпатель, плиткорез, карандаш, необходимый для проведения разметки, резиновый шпатель. Желательно использование болгарки.

Правила укладки кафельной плитки

Теперь перейдем к правилам кладки кафельной плитки. На первый взгляд они достаточно просты, главное правило, которое следует отметить, это то, что основание под плитку должно обладать идеально ровной поверхностью, а значит предварительно нужно сделать выравнивание стены. Конечно, можно попробовать положить плитку на неровную поверхность, однако в этом случае вы вряд ли получите ожидаемый результат, и плитка на стене будет смотреться не красиво. Как рекомендуют многие опытные специалисты, плитку все же лучше класть на выровненную поверхность.

Хотелось бы ознакомить вас с еще одной рекомендацией – плитку необходимо перед кладкой обязательно замачивать на 2-3 часа в воде, что обеспечит наилучшее сцепление плитки с поверхностью основания. Далеко не все и всегда используют этот совет, ссылаясь на свой опыт и утверждая, что плитка и без замачивания держится неплохо, так что выбор здесь остается за каждым.

Виды кладки плитки

Всего же применяются три основных вида кладки: «в перевязку», «шов в шов», а также по диагонали. Кладка плитки «в перевязку» осуществляется таким образом, чтобы каждый стоящий выше ряд смещался строго на половину по горизонтали, в результате середина плитки находится над швом, соединяющим плитки нижнего ряда. При кладке керамической плитки «шов в шов» она размещается друг за другом, как по вертикали, так и по горизонтали. Наиболее красиво и оригинально смотрится кладка по диагонали, однако, этот способ является достаточно сложным и требует применения усилий, так как плитку придется резать.

Как подготовить основание под плитку

По завершению выравнивания стен, наступает черед подготовке основания под укладку плитки. Делается это следующим образом. Взяв прямую доску (профиль) или направляющую подходящей длины, крепим ее с помощью саморезов в строго горизонтальном положении к стене, выбирая в первую очередь то место, откуда будет идти первый горизонтальный ряд керамической плитки. Это и станет основанием. Если же вы решили выложить плитку по всему помещению, то на остальных стенах следует крепить планку на том же уровне, что и на первой стене, при этом выставляются направляющие строго по уровню, чтобы при кладке плитки, она не ложилась криво. Зачастую кладка плитки начинается с пола. В этом случае необходимо уровнем проверить насколько пол ровен. Если он обладает кривой поверхностью, следует также произвести его выравнивание, для чего на пол нужно положить тонкую прямую планку и постепенно выравнивать ее, подставляя под нее планки нужного размера.

От куда начинать

Опытные специалисты советуют начинать класть плитку с угла комнаты, предварительно выявив все препятствия, которые предстоит обходить. К ним можно отнести розетки, выключатели, отверстия, проделанные под трубы и т.д. Учитывая то, что вам придется обрезать плитку, спланируйте работу так, чтобы обрезков было как можно меньше. И выбор угла, с которого начинается кладка, здесь играет не последнюю роль. Например, если класть плитку с правого угла и обходя выключатель обрезать лишь одну плитку, то получится довольно таки аккуратная кладка, к тому же не будет лишнего расхода материала.

Как правильно положить плитку

Основные моменты процесса кладки плитки определили, теперь переходим к подготовке клеящего средства. Много разводить его не стоит – клей способен быстро затвердевать. К слову сказать, сегодня предлагается множество видов клея, среди которых можно порекомендовать клей «Стандарт» фирмы «Крепс», сочетающий приемлемое качество и доступную цену. Но вернемся к процесс кладки. В углу комнаты закрепляется уголок, отсюда и начинаем работу. Такой специальный уголок скроет некрасивые стыки, а также возможные сколы по краям плитки.

С помощью зубчатого шпателя на оборотную сторону плитки наносится клей и она прикрепляется к стене. Некоторые предпочитают наносить клей на стену, но тут кому как удобнее.

Примерно таким же образом укладывается и вторая плитка, а вместе с тем и первый горизонтальный ряд, выполненный в соответствии с направляющей.

Чтобы зазоры между плитками получались ровными между ними нужно вставлять специальные крестики, впоследствии зазоры затираются мастикой, подобранной по цвету плитки. Такая кладка будет смотреться гораздо привлекательней. Необходимо внимательно отслеживать возможность возникновения перепадов между стоящими рядом плитками. Делается это следующим образом: берется плитка и приставляется к зазору, образованному между двумя соседними плитками. В том случае, если плитка в руке не ходит свободно и укладывается ровно на плитках, прикрепленных к стене, то значит кладка ведется правильно и можно продолжать работу дальше. Если же плитка свободно ходит, то необходимо выровнять плитки с помощью клея, прибавив или убавив его количество.

Чем резать кафельную плитку

Когда ряд плитки доходит от угла к другой стороне стены, то не исключена вероятность того, что плитку придется подрезать. Сделать это можно с помощью простого стеклореза. Предварительно на плитке карандашом намечаем линию, по ней несколько раз проводим стеклорезом. После чего кладем плитку на край стола или иную ровную поверхность ударяем ладонью по свисающему свободно концу. Однако зачастую такой способ не дает желаемого результата, потому что плитка или очень толстая и не ломается, или все же ломается, но не по намеченному срезу.

Другим способом резки плитки может стать применение специального плиткореза, который достаточно прост в использовании. Необходимо как и в предыдущем способе отметить линию среза карандашом и вставив плитку в плиткорез провести по намеченной линии снизу вверх и в верхней части планкой надавить на плитку, линия среза получается ровной. Этот инструмент есть в свободной продаже в любом строительном магазине, его стоимость составляет от 1000 рублей.

Кроме того для резки плитки можно с успехом использовать болгарку, в том случае если вам понадобилось не только разрезать плитку пополам, но и вырезать ее под розетку или выключатель. При этом резать следует с припуском в 2-5 мм, ведь корпус той же розетки разъемный и ее верхняя часть будет крепиться уже на плитку, что позволит исключить образование зазора между плиткой и розеткой. Еще необходимо подобрать специальный круг для болгарки, потому что подойдет для этих работ не всякий круг.

Если же возникла необходимость сделать отверстие для провода, используется дрель, оснащенная специальным сверлом.

Когда от плитки нужно отколоть небольшую ее часть, на помощь придет стеклорез, после чего край плитки откалывается клещами или плоскогубцами.

Кладка второго и последующих рядов плитки

Можно считать, что первый ряд готов. В завершение остается только спрятать его край в уголок, особенно если он был обрезан. Соблюдая определенную последовательностью выкладываются ряды плитки друг за другом. Главное не следует забывать вставлять крестики между плитками и внимательно проверять насколько ровно идет кладка, соблюдается линия, ведь в ином случае плитка после затирки будет смотреться некрасиво и не аккуратно.

Затирка швов

После высыхания кладки, где-то через сутки, можно убирать направляющие и удалив крестики начинать затирку швов. Затирка разводится водой до средней консистенции и с помощью резинового шпателя плотно втирается в швы. После чего плитка протирается влажной тряпкой. Можно также после подсыхания затирки куском кабеля или провода размером чуть больше чем шов провести по всем зазорам, так покрытие будет выглядеть более симпатично плитка релакс фото ванная

Уголки для кафельной плитки: виды и способы монтажа

Часто возникают непредвиденные ситуации, когда на отделанных кафельной или керамической плиткой стенах нужно сделать парочку отверстий, чтобы установить и зафиксировать настенные лампы, крючки, полки или аксессуары для санузла. В процессе ремонта часто приходится резать кафель под розетку.
Для начала посмотрите видео с подробным процессом сверления плитки:

Отличие кафельной плитки от керамической

Многих интересует вопрос: в чем разница плитки из кафеля или керамики. Суть в том, что кафельная плитка – это одна из разновидностей керамической плитки. Кафель и керамика сделаны из глины с дополнительными компонентами и не имеют каких-либо существенных отличий. И возникает вопрос, как просверлить плитку кафельную

Что потребуется для работы

Чтобы сделать отверстие в плитке на стене, потребуются:

  • электродрель;
  • шуруповерт на аккумуляторе;
  • ручная дрель.

Предосторожности при сверлении

Как сделать идеальное отверстие Просверлить кафель или керамику несложно, но никто не гарантирует, что при этом не пойдут многочисленные трещины. Если во время работы кафель треснет, поврежденный фрагмент придется полностью заменить, а это процесс грязный и трудоемкий.

Поэтому тем, кто интересуется, как просверлить отверстие в кафельной плитке, чтобы не треснула, нужно постараться всеми способами сохранить ее целой в первоначальном виде. Специалисты рекомендуют разметить поверхность таким образом, чтобы отверстие приходилось на 15-25 мм в сторону от края. Тогда риск растрескивания или раскола снижается к нулю.

Сверление кафеля и керамики под дюбеля

Сверление отверстий в керамической плитке под дюбеля подразумевает, что:

  1. Поверхность плитки скользкая, поэтому сверло не будет устойчивым и будет сильно скользить. Можно взять кусочек малярной ленты или скотча и аккуратно наклеить его к месту предполагаемого отверстия.
  2. Обычными сверлами для бетонных и кирпичных поверхностей просверлить кафель не получится, так как они просто раскрошат его на куски.

Каким сверлом сверлить кафельную плитку

Как правильно сделать аккуратное отверстие Для работы потребуется сверло, у которого режущее перо тверже керамики и кафеля. Сверла с алмазным наконечником очень удобны в работе, но стоят дорого, поэтому нет смысла их приобретать для того, чтобы просверлить 2-3 дырки.

Цена сверла с победитовым наконечником существенно ниже его аналога с алмазным напылением. Поэтому последний вариант подойдет больше, тем более что победитовые сверла обладают хорошими режущими способностями. Сверла с алмазным напылением стоит приобрести, если в планах есть пункт – стать профессиональным плиточником.

Последовательность работы при сверлении под дюбель

Алгоритм работы:

  1. На предполагаемое место для отверстия приклеить кусочек малярной ленты или скотча.
  2. Карандашом или ручкой отметить точку, где должна быть дырочка.
  3. Вставить в инструмент алмазное или победитовое сверло.
  4. Просверлить отверстие на низкой скорости.
  5. Заменить сверло обычным, предназначенным для работы с бетонными поверхностями.
  6. Просверлить отверстие.
  7. Очистить дырочку от грязи и пыли.
  8. Вставить дюбель.

Сверление кафеля для монтажа розетки или трубы

Сверла для керамической плитки:

  1. Перфоратор с алмазной коронкой.

Коронки с алмазным напылением сверлят прекрасно, но приобрести их – удовольствие не из дешевых. Можно вместо них использовать более дешевые коронки с победитовыми зубчиками. Плитку кладут на ровную деревянную поверхность, размечают размеры и просверливают дырочку.

  1. Дрелью с алмазной коронкой.

Для начала размечают место, потом с лицевой стороны начинают сверлить. Не стоит сильно надавливать на дрель. Движения должны быть плавными, но твердыми. Дрель с алмазной коронкой за 3-5 минут высверлит нужную дырку.

  1. Дрелью с вольфрамовой коронкой.

Если плитка уже уложена, а под руками есть вольфрамовая коронка с центрирующим сверлом, то можно с легкостью просверлить дырку дрелью. Для аккуратных срезов желательно применить специальный шаблон. Шаблон плотно прижимают к поверхности, сильно надавить дрелью. Отверстие готово.

  1. Круговым сверлом для кафеля – «балеринкой».

Круглые отверстия удобно сверлить «балеринкой» — специальной насадкой на дрель, действующей по принципу циркуля. Необходимо установить нужный диаметр (то есть, если необходима дырочка в 4 см, то между сверлами устанавливают 2 см). Разметить и высверлить дырку. В процессе работы нельзя раскачивать инструментом. Нужно крепко держать плитку и работать на низкой скорости.

  1. Дрелью со сверлом с алмазным наконечником.

Если под руками нет коронки, можно попробовать просверлить дырку сверлом с алмазным наконечником. Этот способ сложнее и требует внимательности и аккуратности. Нужно разметить место, высверлить дырку по контуру. Серединку выбить, а оставшиеся зубчики, заусеницы и неровности аккуратно отломать с помощью плоскогубцев. Потом края отверстия тщательно шкурят с помощью наждачной бумаги.

Техника безопасности

При работе с электроинструментами, режущими плитку, необходимо соблюдать меры безопасности. Желательно надеть защитные очки, чтобы мельчайшие осколки кафеля не попали в глаза. На руки тоже лучше надеть перчатки.

Если сверлят отверстие в еще не уложенной плитке, под нее нужно подложить деревянную доску. Это облегчит работу.

Полезные советы

Из полезных советов: перед сверлением можно замочить плитку в воде на час, это снижает вероятность возникновения трещин. Лучшее всего делать отверстие в швах, это намного легче и удобнее, но точно рассчитать такое расположение не всегда получится. Просверлить отверстие в кафельной плитке реально, как и в других материалах, и вы теперь тоже в этом убедились! Теперь вы знаете как сверлить кафельную плитку на стене!

remontcap.ru

Особенности сверления кафельной плитки

Повредить плитку при неправильном проделывании в ней отверстия очень легко. Если это случилось во время ее укладки, то не так страшно, так как материал всегда покупается с запасом.

В том случае, когда вы сверлили уже уложенную плитку и повредили ее, заменить будет сложно, это долгий и трудоемкий процесс. Кроме этого, вы можете не найти элемент такого же оттенка и после укладки, он будет некрасиво выделяться на основном фоне.

Если вам надо просверлить уже уложенную плитку, то сначала определяются с местом и отмечают его маркером. Многие мастера рекомендуют перед тем  как сверлить плитку в ванной, место проведения работ заклеить прозрачным бумажным скотчем, его наличие не даст инструменту соскальзывать. Можно обойтись и без скотча, тогда его надо начернить.

Работу можно выполнять при помощи дрели, но не забудьте отключить в ней ударную функцию или при помощи шуруповерта. Сначала надо включить дрель на малые обороты, потом можно будет перейти на средние.

Сверло будет нагреваться, поэтому его надо периодически охлаждать и подтачивать. Когда вы пройдете плиту и дойдете до основания, включите ударный режим и проделайте отверстие на необходимую глубину.

Намного проще сверлить кафель, пока он не закреплен. Для облегчения работы, его надо на пару часов замочить в воде, после чего керамическая плитка укладывается на ровное и прочное основание и дальше работа выполняется по уже описанному алгоритму.

Если у вас широкие швы и необходимо сделать отверстие, то лучше сверлить не кафель, а делать его в шве. Это будет сделать намного проще и вероятность повредить материал сводится к минимуму.

Необходимые инструменты

Для выполнения указанной работы, необходимо иметь определенный набор инструментов и материалов:

  • электрическая дрель;
  • специальное сверло для кафеля;
  • инструмент для основы;
  • бумажный скотч;
  • карандаш.

Чтобы сделать отверстие большого диаметра, вам понадобится твердосплавная фреза или его можно просверлить сверлом-балеринкой (сверло центрирует, а необходимый диаметр выставляется при помощи резцов, которые регулируются ключом).

Стоимость сверла-балеринки небольшая, есть много разновидностей указанного инструмента. Каким вам будет удобно работать, можно определить только опытным путем.

Твердосплавная фреза стоит намного дороже, с ее помощью можно работать не только с кафелем, но и с бетоном или камнем.Недостатком данного инструмента является то, что он имеет фиксированный диаметр, поэтому используется только профессионалами.

Если плитка уже уложена, то сначала, при помощи сверла для кафеля, делают отверстие в ней, а потом при помощи перфоратора и бура, делают отверстие в основании.

Какие бывают сверла по кафелю и плитке

Для керамической плитки, нельзя использовать сверла по дереву или металлу, для этого есть специальные инструменты, которые могут просверлить прочную поверхность кафеля:

  • сверло по плитке или стеклу, должно быть у каждого домашнего мастера;
  • инструмент с алмазным наконечником хоть и стоит дорого, но с его помощью можно сделать отверстие быстро и аккуратно;
  • сверло с победитовым наконечником, более дешевое, но с его помощью также можно качественно выполнить работу;
  • для отверстий большого диаметра необходимо приобрести коронку с алмазным напылением;
  • твердосплавные инструменты с копьевидным наконечником имеют доступную стоимость;
  • сверло “балеринка”, оно имеет возможность регулирования диаметра, поэтому с его помощью, можно делать отверстия различного диаметра.

Читайте также «Как самостоятельно положить плитку на плитку в ванной комнате»

Подведение итогов

Во время проведения указанных работ, обязательно используйте очки, чтобы защитить глаза, так как глазурь сильно крошится и мелкие ее частички разлетаются в разные стороны. Использование алмазного инструмента значительно снижает раскрашивание кафеля.

Если вы будете придерживаться технологии сверления плитки и выполнять эту работу аккуратно, не спеша, то сможете самостоятельно сделать отверстие, как в новом, так и уже в уложенном кафеле.

dom-s-ymom.org

Оборудование для сверления кафеля

Задаваясь вопросом о том, как просверлить плитку, чтобы получить качественный результат, следует тщательно выбирать подходящее для этого оборудование. Отдельное внимание при этом надо уделить тому, в каком диапазоне оборотов оно может работать. Сверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, следует на оборотах сверла, находящихся в диапазоне 200–1000 об/мин. Выставить скорость вращения патрона на обычной бытовой дрели 200 об/мин проблематично, хотя верхний предел (1000 об/мин) такое оборудование вполне может достигнуть. В связи с этим для сверления качественных отверстий в керамической и кафельной плитке лучше использовать аккумуляторный или сетевой шуруповерт, верхний предел скорости вращения патрона которого составляет 800–1000 об/мин.

Просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и при помощи ручной дрели, если нет возможности воспользоваться электрической. Конечно, быстро просверлить плитку в ванной или туалете при использовании ручной дрели не получится, тем не менее результат будет отличаться точностью и аккуратностью. Следует иметь в виду, что ручная дрель не позволит просверлить большое отверстие в плитке, так как такое приспособление не может работать на высоких скоростях.

Чем сверлить кафельную плитку Для работы с таким твердым и хрупким материалом, который может легко треснуть, надо правильно выбрать сверло. В решении этого вопроса могут помочь рекомендации, приведенные в следующем разделе статьи.

Выбор сверла

Выбрав оборудование, следует уделить особое внимание тому, каким сверлом сверлить керамическую плитку. При неправильном выборе инструмента вы сможете использовать его всего несколько раз, после чего его можно выбросить, так как он придет в полную негодность. Чтобы просверлить кафельную плитку без таких негативных последствий, надо правильно выбирать сверло.

Копьевидные

Качественно просверлить отверстие в керамической плитке можно, используя сверло копьевидного типа, которое отличается длительным сроком эксплуатации. Если вы думаете над тем, чем просверлить кафельную плитку под дюбель, выбирайте инструмент данного типа. Немаловажно и то, что копьевидные сверла отличаются доступной ценой.

Твердосплавные с односторонней заточкой

Как сверлить кафельную плитку, чтобы получить качественный результат С этой целью часто применяют сверло с твердосплавной пластиной, заточенной с одной стороны. Заточка режущей части под острым углом не только снижает риск перегрева сверла, но и позволяет ему легче просверлить кафельную плитку, отличающуюся высокой прочностью и хрупкостью.

Корончатого типа с алмазным напылением

Довольно часто требуется выполнить сверление кафеля, чтобы получить в нем отверстие большого диаметра, предназначенное для монтажа труб и электрических розеток. Такое отверстие в кафеле может иметь диаметр от 10 до 70 мм. В этом случае лучше всего использовать сверла корончатого типа, на рабочую часть которых нанесено алмазное напыление. Инструмент с центровочным сверлом можно применять в комплекте с ручной электрической дрелью, а без него – только при помощи стационарного сверлильного оборудования.

Выполняя сверление керамической плитки алмазной коронкой, имейте в виду, что этот инструмент достаточно критично относится к перегреву, поэтому его необходимо подвергать охлаждению водой в процессе обработки.

Применяют корончатые сверла с алмазным напылением на режимах 200–500 об/мин, при этом их надо качественно охлаждать при помощи воды. Ресурса такого инструмента, если соблюдать все правила его использования, хватает на 20–50 просверленных отверстий, что является достаточно хорошим показателем.

Корончатые с напылением из карбида вольфрама

Как просверлить керамическую плитку без дефектов Корончатые сверла данного типа позволяют легко решить эту проблему. С их помощью также можно обрабатывать керамогранит, мрамор и кирпич. Наиболее значимым недостатком такого инструмента является его высокая стоимость, но, учитывая его универсальность и высокую эффективность, такая цена вполне оправдана.

С регулируемыми резцами (балеринка)

Решая вопрос о том, как сверлить плитку в ванной с целью получения отверстия большого диаметра, многие домашние мастера выбирают так называемую балеринку. Этим сверлом можно рассверливать отверстия, диаметр которых находится в интервале 30–90 мм.

Балеринка включает в себя центральное сверло и кронштейн, по которому перемещаются зажимы с резцами. При помощи последних и прорезается бороздка на поверхности обрабатываемого изделия. Балеринку чаще всего применяют тогда, когда на поверхности кафельной плитки в ванной или туалете требуется просверлить отверстие нестандартного диаметра. Если вы решили использовать балеринку, имейте в виду, что получаемая с ее помощью дырка отличается неровными краями, которые впоследствии потребуется чем-то прикрыть.

Как просверлить в плитке отверстие под дюбель

Прежде чем закрепить на поверхности, отделанной керамической или кафельной плиткой, какой-либо предмет, надо узнать, как правильно просверлить в таком материале отверстие небольшого диаметра, в котором будет зафиксирован дюбельный элемент. Выполняется эта процедура в следующей последовательности:

  1. Чтобы сверло не скользило по поверхности кафельной плитки, на место расположения будущего отверстия наклеивают пластырь или малярную ленту.
  2. Центр будущего отверстия, который должен располагаться на расстоянии не менее пятнадцати миллиметров от края плитки, желательно наметить точкой, используя для этого обычный маркер.
  3. В электрическую дрель, которая будет использоваться для сверления отверстий в керамической плитке, вставляют подходящее сверло.
  4. Дрель устанавливается строго перпендикулярно к обрабатываемой кафельной плитке (при этом устройство предварительно выставляется на минимальные обороты).
  5. Когда кафельную плитку на стене вы просверлите насквозь, бетонное или кирпичное основание доработайте при помощи перфоратора, используя ударный режим.
  6. Полученное отверстие необходимо очистить от пыли, кусочков бетона или кирпича и только после этого вставлять дюбель.

Формирование отверстий большого диаметра

Решить вопрос о том, как просверлить керамику или кафельную плитку, чтобы сформировать в них отверстие большого диаметра, можно несколькими способами.

  • Просверлить кафельную плитку можно при помощи балеринки. Если вы не знаете, как сверлить керамическую плитку балеринкой, потренируйтесь на ненужных кусках керамики, предварительно выдержанных в воде.
  • Просверлить большое отверстие в плитке можно и кольцевой пилой, использовать которую в состоянии и непрофессионал. Применяя такой инструмент и оказывая на него давление средней величины, просверлить большое отверстие в плитке можно буквально за пять-семь минут.

Для качественного сверления плитку можно замочить в воде, что сделает материал ее изготовления мягче и податливее. Чтобы сверление кафельной плитки закончилось удовлетворительным результатом, достаточно при выполнении этого процесса соблюдать следующие правила.

  • Следует правильно выбрать инструмент, при помощи которого будет выполняться обработка.
  • Используемую для сверления дрель нужно выставить на минимальные обороты.
  • Чтобы избежать перегрева как инструмента, так и кафельной плитки, зону обработки надо постоянно смачивать водой.
  • Отверстие в кафеле или керамической плитке нельзя размещать слишком близко к краю обрабатываемого изделия.

Какие еще инструменты можно использовать

Просверлить керамическую и кафельную плитку, чтобы она не треснула, можно и посредством других инструментов. Одним из них является корончатое сверло, рабочая часть которого оснащена режущими зубьями из победитовых пластин. Основные недостатки такого инструмента – небольшой ресурс работы и неровные края формируемого отверстия (на них обязательно присутствуют сколы, как бы аккуратно ни выполнялась обработка).

В отдельных случаях, когда под рукой нет никакого специального инструмента, просверлить отверстие в керамической плитке можно и при помощи победитового сверла для бетона. Применяя этот инструмент, который не предназначен для работы с кафельной плиткой, надо заточить его режущую часть максимально остро и соблюдать предельную аккуратность, чтобы не повредить обрабатываемое изделие.

Диаметр коронки не соответствует размеру отверстия Это ещё не повод бежать в магазин, выход есть – смотрите видео.

met-all.org

Основные принципы сверления керамической плитки

При работе с керамической плиткой очень важно учесть ее параметры (толщину, длину). К процессу сверления необходимо отнестись предельно внимательно и аккуратно. Непременно нужно принять в расчет важные факторы:

  • не допускается перегрев плитки и сверла, — это может вызвать раскол керамики;
  • необходимо охлаждать рабочую плоскость, регулярно сбрызгивая водой;
  • давление на механизм должно быть выбрано оптимальным, не очень сильное, но и не низкое. В первом случае плитка, вероятно, сломается, в другом — отверстие высверлить не получится;
  • при просверливании отверстий в кафеле режим реверса недопустим. Оборот сверла должен быть неторопливым и строго по направлению часовой стрелки;
  • если отверстие проделывается в шве, необходимо соблюдать осторожность. У края керамической плитки нет предохранительного слоя, поэтому центр отверстия обязан располагаться строго в середине шва.

Выбираем инструмент

Керамическое плиточное покрытие охарактеризовало себя как надёжный и влагостойкий материал. Его используют для стен и пола в ванной комнате и кухне. Плитка прекрасно предохраняет стены от влажности.

Благодаря цветовой палитре, плитку несложно выбрать под  любой дизайн квартиры.

Так как твердость керамической плитки разная, просверливание может осуществляется разными инструментами:

  • перфоратором с режимом сверления «без удара»;
  • ручной дрелью;
  • электродрелью;
  • шуруповертом сетевого или аккумуляторного типа.

Перфоратор применяют при осуществлении ремонта очень часто. Его основная цель – сверление отверстий в разнообразных материалах.

Прежде чем начинать сверление керамической плитки, необходимо определить порядок работы.

  1. Обычно, на лицевой стороне инструмента имеется метка с изображением сверла. Необходимо повернуть тумблер в данное положение.
  2. Выполняя работу, запрещено нажимать на пусковой курок перфоратора с силой. Посторонний гул, сотрясение, стук должны отсутствовать.

Ручная дрель – механизм простейшей конструкции, состоящий из рамы и патрона. Для проделывания отверстий в кафеле вставляется сверло в патрон, и устройство начинает работать. Функционирует оно медленно, при этом необходимо напрячься, чтобы проделать дырку. Достоинством прибора считается независимость от электроэнергии. Ручную дрель чаще всего используют для проделывания маленьких отверстий.

Электродрель – справиться с поставленной задачей за несколько секунд. Работает от сети в 220 Вт. Инструмент сверлит отверстия в керамической плитке при незначительных оборотах, используя легкую подачу. Рабочую зону следует периодически охлаждать водой.

Шуруповерт — бывает двух типов. Для того, чтобы произвести отверстия в плитке необходимо применять шуруповерт (желательно аккумуляторного типа) со скоростью не превышающую 900 об/мин. Работающий от сети прибор также должен иметь низкоскоростной режим работы.

Сверла для керамической плитки

Для работы с керамикой сверла применяются особенные. Они кардинально отличаются от тех, которые применяют для просверливания бетона, дерева, метала. Принцип действия оказываемый на кафель другой – происходит трение сверла через абразивы. Имея повышенную прочность, сверла способны высверлить стойкую плоскость плитки.

Сверла можно разделить на ряд групп.

  1. Плиточные сверла – ключевое предназначение: произведение отверстий в глиняном покрытии. Коронки данного типа годятся для отверстий от 12 – 80 мм.
  2. Коронка, имеющая напыление алмазное – дорогостоящий механизм, обладающий при этом безупречной эксплуатационной показательностью. Если нужно проделать 2 дырки в плитке, приобретать его нет смысла. Данные инструменты относятся к ряду профессиональных, используются специалистами по ремонту. Применяя «алмазные» сверла,  можно без стараний произвести любое безупречное отверстие.
  3. Твердосплавные сверла – применяются для сверления отверстий до 12 мм. Отличительной характеристикой считается способ заточки сверла. Он сделан с одной стороны под острым углом. Идеальный вариант для керамики, так как именно острый угол устраняет скольжение и «цепляется» за гладкую и неподатливую поверхность плитки.
  4. Копьевидные сверла победитовые – имеют долгосрочный период эксплуатации. Их применяют при высверливании отверстий под дюбеля, для вешалок и остальной мелочи. Стоимость инструмента демократичная, поэтому есть возможность качественно сделать работу без особых финансовых затрат.
  5. Балеринка – сверло, специализированное для высверливания дыр диаметром до 90 мм. Круговое сверло имеет два диска: центровочное и параллельное. Движущие части балеринки крепятся болтами. Резка происходит с помощью специальных напаек, которыми обустроены режущие части дисков.  Лучшего инструментария для работы со специфическими отверстиями не отыскать.

Подобрать сверло можно, руководствуясь следующей таблицей.

Название сверлаПрименение
ПлиточныеОтверстия
диаметром от 12 мм – 80 мм
Коронка с алмазным напылениемОтверстия больших диаметров, до 160 мм
Твердосплавные сверлаОтверстия диаметром до 12 мм
Копьевидные сверла (победитовые)Небольшие дырки под вешалки и дюбели
БалеринкаОтверстия диаметром до 90 мм

Алгоритм сверления. Пошаговая инструкция

Перед началом высверливания отверстия лучше слегка постучать по плитке. Если звук плотный и глухой, можно безбоязненно начинать процесс. В другом случае керамическая плитка может треснуть.

Шаг 1. Подобрать сверло относительно  размеров отверстия.

Если нужно просверлить отверстие под дюбель, применяют сверло с алмазным покрытием, сверло под кафель или «победитовые» сверла.

Если решили просверлить место для розетки, то отверстие большего диаметра выполняется коронками или балеринкой.

Шаг 2. Метка и крепление сверла в точке.

Главной трудностью при сверлении плитки считается первый глазированный слой. Именно он обладает высочайшей устойчивостью к механическим воздействиям. Поэтому необходимо отметить точку и обеспечить фиксацию сверла. Это можно выполнить несколькими способами:

  • кернением. Выемка в виде конуса в плитке выполняется саморезом или большим гвоздем. Стоит нацарапать на глазури керамики небольшую точку;
  • наклеиванием. Прием вполне прост, нужно наклеить на поверхность плитки кусочек лейкопластыря или скотча;
  • меткой маркером. Наметить место сверления корректорным карандашом или маркером. Корректор практичнее, ведь нанесенный слой шероховатый и не даст сверлу соскочить.

Шаг 3. Установка сверла.

Выбрав нужное сверло по диаметру, необходимо вставить его в дрель (шуруповерт). Перед этим отключается режим удара и переводится в положение, которое так и называется — «сверление».

Шаг 4. Начало сверления.

Приставить инструмент к метке перпендикулярно покрытию. Стоит отметить, что начинать процесс рекомендуется с маленьких оборотов. Эти действия позволят сверлу удержаться в точке. После того как наконечник углубится в керамику, скорость увеличивают. Усердствовать, совершая сверление, не стоит.

Шаг 5. Увеличиваем обороты.

Сверление инструментом на большой скорости значительно ускорит процесс. При этом возникнет нагрев рабочей поверхности, которую следует периодически охлаждать водой. Увлажнение сбивает пыль, что также немаловажно при сверлении плитки из керамики.

Важно отметить, что если отверстие сверлится под дюбель, придется пробуравить и стену. В данном случае работа выполняется в 2 этапа.

  1. Просверливается плитка (полностью), отключается инструмент и ставится сверло под бетон.
  2. Переключается режим работы на ударный, иначе крепкий бетон не пробить. Сверло нужно брать немного тоньше по диаметру, чем-то, которым сверлилась плитка. В противном случае керамика может повредиться.

При забивании дюбеля нужно соблюдать аккуратность, неточный удар молотка может повредить плитку.

Сверление отверстий значительного диаметра

При высверливании отверстий для  водопроводных труб, гнезда или выключателя, где диаметр больше 20 мм, используют балеринку либо коронки.

Коронка – инструмент трубчатого типа с особым (алмазным) покрытием. Достаточно высокая цена фрезы компенсируется экономией времени и качеством просверливания. При помощи алмазных коронок впору делать отверстия диаметром до 160 мм.

Балеринка – сверло с острым наконечником, похожим на копье, на нижней части которого крепится держатель. На нем укреплено еще одно такое же сверло. Передвигая кронштейн, можно выставить диаметр предполагаемого отверстия.

Сверление коронкой

Техника просверливания аналогична сверлению под дюбель. Фреза ставится точно параллельно плитке, чтобы углубившись, сверло начало равномерно резать керамику по окружности. Движения в сторону не допускаются.

Высверливание алмазной коронкой предполагает процесс работы дрели на больших оборотах. Перегрева в данном случае не избежать, во избежание нагрева и сгорания коронки, необходимо смачивать устройство водой.  Конечно, можно сверлить керамику «насухую», но только на невысокой скорости.

Если у фрезы нет алмазной защиты, «сухой» способ не применять. Более того, использование воды при высверливании ускоряет процесс.

Сверление балеринкой

Работа балеринкой начинается с выставления нужного диаметрального размера. Необходимо придерживать плитку и начинать сверление строго на малой скорости.  При работе рекомендовано использовать защитные очки, чтобы отработанные частицы не попали в глаза.

Дрель нужно держать точно, не меняя положения и не склоняя. Не забываем установить рядом емкость с водой, при сверлении керамики балеринкой она тоже нужна. Главное – не спешить, действовать с осторожностью, чтобы не повредить плитку.

Совет! Сверление больших диаметров в плитке требует определенной сноровки. Поэтому не лишним будет потренироваться на старых обрезках плитки. Такие тренировки позволят «набить руку» и запастись хоть и маленьким, но опытом!

Сверление еще не зафиксированной на стене плитки

Просверлить не приклеенную плитку не сложно, если соблюдать следующий алгоритм действий.

  1. Перед началом работы, плитку нужно оставить в воде минут на 30.
  2. Положить керамическую плитку на гладкую поверхность.
  3. Отметить точку сверления и зафиксировать кафель скотчем.
  4. Плоскость под плиткой не подходит (для сверления) металлическая, преимущественно -дерево, бетон.
  5. Осуществить сверление по такому же принципу, что и сверление на стене.
  6. Сверло располагается строго перпендикулярно плоскости керамической плитки.
  7. Работу начинаем с малых оборотов, постепенно увеличивая их.

Как еще можно просверлить плитку

Существует еще одна методика, при помощи которой можно сделать большое отверстие в плитке, которая еще не приклеена на стену. Для этого, как уже было сказано ранее, керамику погружают в таз с водой.  Через время вынимают и протирают. Отмечают на плитке диаметр нужного круга (рисуют окружность). По периметру высверливают отверстия, так, чтобы в результате центр круга можно было обломить. Поэтому отверстия сверлить необходимо близко друг к другу. Полученное отверстие в плитке готово, можно вставлять ее в трубу. Края получаются неровными, их обрабатываем напильником.

Способ применим в случае, если нет под рукой балеринки или фрезы.

Преимущества:

  • плитку можно заранее подготовить к процессу высверливания отверстия.
  • замоченный кафель значительно снижает риск раскола.

Маленькие хитрости сверления плитки

Как и любое дело, сверление имеет свои хитрости и секреты, знание которых поможет облегчить задачу и выполнить работу качественно:

  • не стоит делать отверстия близко к краю плитки, это чревато ее расколом;
  • если нет в наличии специальных сверл, можно использовать обычные, по металлу. При этом сверлить можно только на малых оборотах;
  • если просверленное отверстие под дюбель получилось большого радиуса, можно вставить в него обычный деревянный чопик;
  • чтобы загрязнений от сверления было меньше, нужно поставить совок непосредственно под место рабочего процесса.

vanna-expert.ru

Керамическая плитка – великолепный отделочный материал, который широко применяется в частном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Прочность, водонепроницаемость, высокая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно невысокая цена и плюс ко всему этому – отличная декоративность делают плитку практически незаменимым материалом для помещений кухонь, ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п.

Научиться качественно укладывать плитку – вполне доступно для среднестатистического хозяина дома или квартиры: немного усердия, старательности – и опыт очень быстро придет. Но не менее важно знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так или иначе, понадобятся, например, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб или иных коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего страшного – будем учиться сверлить керамику.

Что потребуется для сверления керамической плитки

В чем, собственно, суть всей проблемы сверления керамики Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная прочность (особенно если есть слой глазурования) имеют кроме очевидных достоинств логично вытекающий недостаток. Керамические изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном обращении, резке или сверлении запросто может дать трещину, сколы, а то и вовсе развалиться на несколько фрагментов.

Кроме того, сам по себе материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обычные сверла затупятся в считанные секунды.

Выводы – для сверления нельзя прикладывать чрезмерной нагрузки, вибрационного действия, большого числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь соответствующую конфигурацию или заточку.

Итак, что может понадобиться для сверления кафельной плитки:

РисунокКраткое описание
Электрическая дрель. Главное условие к ней – обязательное наличие плавной регулировки оборотов.
Вполне может быть достаточно и качественного шуруповерта с мощным источником автономного питания.
Не нужно списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания небольших отверстий такого инструмента будет вполне достаточно, а регулировка скорости вращения вообще проблем не составляет. Кстати, иногда может пригодиться даже обычный коловорот.
Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Откровенно говоря, не самый лучший выбор – такой вариант заточки создаст сложности при прохождении самого прочного верхнего слоя кафеля. Они, скорее, будут необходимы для углубления в толщу стены после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие.
Специальные копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень удобны при проделывании отверстий небольшого диаметра (например, под дюбельные крепления). Могут иметь обычный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими удобно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару десятков отверстий в обычном кафеле. С керамогранитом сложнее — больше двух-трех отверстий им не осилить.
Специальные твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой. Хорошо «вгрызаются» в плитку, легко проходят внешний, самый плотный слой. Подобные сверла от хорошего производителя поработают немало.
Специальные сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением. Относятся уже к категории профессионального инструмента, способны справиться и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что облегчает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. Чаще всего выпускаются для отверстий большого диаметра.
Схожие с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только для керамической плитки, но и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд диаметров, то есть их приобретают чаще профессионалы, постоянно сталкивающиеся с такой технологической операцией.
Для разовых работ, при необходимости проделывания отверстий большого диаметра, выгоднее будет приобрести специальное сверло – «балеринку». Оно недорогое, но позволяет вполне справится с задачей в диапазоне диаметров примерно от 30 и до 90 мм. Конструкция проста – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может меняться — так устанавливается нужный радиус отверстия.
Некоторые модели станков-плиткорезов оснащаются встроенным ручным «циркулем» — приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема схожа с «балеринкой», а вращение передаётся вручную, с помощью рукоятки.
Для удобства работы, для точного высверливания ровных отверстий, могут применяться специальные приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно с помощью присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо важно при начале сверления.
При сверлении некоторых типов плитки инструмент быстро раскаляется, и качество работы снижается. Приходится прибегать к искусственному охлаждению с помощью воды. Для этого используют специальные нагнетатели, которые подают воду под небольшим давлением к месту реза.

После того, как с инструментом определились, можно переходить к практической работе.

Как просверлить кафельную плитку

Для начала – несколько общих советов:

  • Если есть возможность (имеются фрагменты ненужного кафеля), то имеет смысл пройти для начала небольшую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению нужной задачи.
  • Очень важно бывает сделать точную разметку. Можно, конечно, нанести точку будущего сверления карандашом или маркером прямо на поверхность плитки. Однако, во-превых, по кафелю (особенно – по глазурованному) далеко не всякий карандаш оставит след. Во-вторых, эту отметку очень легко смазать неловким движением. Оптимальным видится очень простой способ – область отверстия заклеивается кусочком обычного малярного скотча, а после этого уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.

Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика показывает, что так гораздо легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пытаться кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь или  острый надфиль), всегда есть вероятность повредить поверхность кафеля или даже допустить скол (трещину).

  • Никогда не следует использовать высокие обороты при сверлении кафеля. Диапазон частоты вращения – от 100 до 400 оборотов в минуту. Точное значение указать сложно – это зависит и от типа сверла, и от его диаметра, и от толщины и материала изготовления самой плитки. Но на практике требуемая частота очень быстро находится опытным путем.
  • Необходимо взять за правило – есть используется дрель, в которой предусмотрена ударная функция, то нужно обязательно проверять перед началом работы отключение данной опции.
  • Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы необходимо подготовить удобное рабочее место. Поверхность должна быть ровной, стабильной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера или даже ненужный кусок гипсокартона.

Обязательно проверяется, чтобы на рабочем столе не оставалось никаких твердых фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.

  • Режущий инструмент может очень сильно нагреваться при работе, а перегрев места сверления зачастую приводит к трещинам в кафеле. Значит, чрезмерных усилий прикладывать не стоит – лучше отдать на получение отверстия немного больше времени. Само сверло модно периодически охлаждать, опуская его, например, в машинное масло. Иногда, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» — вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся «емкость» заполняют водой.

Если отверстие высверливается на стене с уже уложенным кафелем, то с масляным изложением сверла нужно быть предельно осторожным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется немало помучаться, чтобы избавиться от таких пятен.

Иногда приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих профессионалов есть для этих целей специальный инструмент – обычно это сосуд-нагнетатель, в котором создается ручным насосом избыточное давление, и специальный кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.

  • Сверло всегда должно располагаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет специальных удерживающих приспособлений, то нужно будет за этим постоянно следить самому.
  • Сверление керамики (особенно при проделывании отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом микроскопических, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – необходимо предпринять меры к защите рук и особенно – глаз.

Теперь, когда основные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению наиболее типичных сверлений керамической плитки – небольших отверстий, для дюбелей, и отверстий крупного диаметра – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток или выключателей

Сверление отверстий малого диаметра

Типичная ситуация, когда на стене необходимо повесит какой-либо элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик или полочку, другой аксессуар ванной или кухни. В этом случае обычно применяются забивные пластиковые дюбели, диаметром до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы ведутся на уже облицованной кафелем стене, клей под которым полностью застывший.

Прежде всего, необходимо определиться с местом отверстия. Дело в том, что желательно, чтобы оно располагалось не ближе 15 мм от края плитки. В противном случае очень велика вероятность, что или сверло соскользнет в шов между плитками, либо край от перегрева или вибрации при сверлении просто даст трещину или вообще отколется.

  • После разметки необходимо вставить в патрон дрели сверло нужного диаметра. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм шире диаметра дюбельный пробки.
  • Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а затем начинается сверление на малых оборотах. Самое трудное – пройти верхний слой кафеля – дальше сверление пойдет «веселее».
  • Как только толщина кафеля пройдена, и сверло достигло стены, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обычное сверло для перфорирования стен, с диаметром, в точности соответствующим размеру дюбеля.
  • Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а затем можно продолжить бурение в самой стене на необходимую глубину. Конечно, делается это очень аккуратно, чтобы случайным перекосом не повредить края отверстия в плитке, так как у длинного бура может быть небольшое «биение».
  • Затем осталось лишь вложить в сделанное отверстие дюбель и аккуратно забить его. Помните, неловкое движение может погубить всю проделанную работу – от случайного удара по поверхности кафель может дать трещину.
  • После этого уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, саморез, иное крепление.

Сверление отверстий большого диаметра

Отверстия большого диаметра (от 20 мм и выше) чаще всего сверлят в кафеле еще до укладки его на стены или пол. Проводится тщательная разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.

Здесь технология сверления может несколько различаться – во многом это зависит от типа применяемого сверла.

1. Если используется «балеринка», то для начала целесообразно пройти в центре плитку насквозь сверлом маленького диаметра (порядка 3 ÷ 4 мм) – это значительно упростит дальнейший процесс.

При установки подвижной ноги «балеринки» не забываем, что таким образом мы задаем радиус, то есть половину диаметра – не сделайте здесь ошибки. После установки нужного радиуса стопорный винт прочно закручивается, с усилием, чтобы под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.

При сверлении выдерживаются небольшие обороты, перпендикулярное расположение дрели к поверхности и не слишком большой, но постоянный, равномерный нажим вниз. При чрезмерном усилии сверло может заклинить, да и удержать плитку на поверхности верстака будет чрезвычайно сложно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.

Следует обязательно обращать внимание, чтобы соблюдалась одинаковая глубина реза по всей длине получаемой окружности.

Иногда края отверстия потребуют небольшой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а затем отшлифовать наждачной бумагой.

При сверлении «балеринкой» следует соблюдать повышенную осторожность – она сама по себе является эксцентриком, поэтому процесс может сопровождаться повышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать «балеринку» с предохранительным пластиковым кожухом.

2. Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки, то процесс упрощается.

Такие сверла могут иметь собственный хвостовик для закрепления в патроне дрели, либо представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько диаметров.

Обратите внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особой сложности – центр устанавливается в намеченной точке, а затем производится сверление с небольшим нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровными, не требующими доработки краями.

Однако, можно встретить коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого диаметра.

Как отцентровать их, как правильно задать центр высверливаемого отверстия Для этого применяются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Нередко они даже продаются в одном наборе со сверлами.

Кондуктор крепится к стене (обычно – на присоску) так, чтобы отверстие нужного диаметра на нем расположилось точно над намеченным центром. После этого ошибиться будет просто невозможно – сверление будет проходить ровно там, где необходимо.

Существуют и «лайт-версии» подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются или приклеиваются скотчем к стене в нужном месте, а потом сверлится отверстие. Удобства, конечно, в этом случае меньше, но точность будет соблюдена. По большому счету, такой шаблон необходим только до момента, пока коронка не углубится слегка в поверхность плитки. Кстати, некоторые мастера, экономя средства, вырезают себе такие шаблоны и из обычного листа 10 мм фанеры.

3. Наконец, можно упомянуть и самый «народный» способ проделывания отверстий большого диаметра в керамической плитке. К нему прибегают, когда нет никакой возможности найти подходящее сверло.

Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого диаметра. Затем необходимо будет аккуратно выломать центральный фрагмент, а потом доработать получившийся проем до необходимой круглой формы – напильниками, надфилями или наждачной бумагой.

Быстрым и лёгким этот способ никак не назовешь, но тем не менее — и он имеет право на существование.

И в завершение статьи – наглядный урок по способам сверления кафельной плитки от профессионала:

stroyday как сделать декоративную плитку своими руками

ru

Related articles

Lasselsberger Ceramics Плитка ласселсбергер каталогВесь каталог плитки . Купите новинки Ласселсбергер в интернет . Строительная плитка;,Главная > Каталог > Облицовочная плитка для . Плитка "Ласселсбергер" (Уфимский завод),Отзывы о Керамическая плитка ЛАССЕЛСБЕРГЕР: оценки, рейтинги и опыт людей на сайте Otzyv.expert!

Мозаика на фартук в кухне 115 фото: керамическая и . Мозаичная плитка на стенуБетонно-мозаичная плитка, плитка мозаичная для внутренних . На протяжении тысячелетий .,Видел по телевизору необычную технологию укладки плитки (размер 30*30 или типа того) на стену .,укладка мозаики на стену укладка мозаичной плитки на стену . КАКАЯ БЫВАЕТ МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА.

Как сделать душевой поддон из плитки часть1 Видео душевой поддон из плиткиДля того чтобы отремонтировать или сделать новый душевой поддон из плитки, необходимо .,Душевой поддон из плитки своими руками: экономим дефицитное место в . Смотри видео о .,Рекомендации по тому, как можно сделать душевой поддон из мозаики. Особенности устройства .

Источники статьи

<< Go back to the previous page